Открытый Непал. От Индии до Китая.

В апреле 2015 года по Непалу прокатилась волна страшных землетрясений, которая разрушила и без того слабую инфраструктуру страны. В ноябре я решил проверить состояние приграничных зон перед предстоящей большой экспедицией под общим названием «Открытый Непал». По плану она должна будет пройти через границы трех государств ровно через год после трагических событий.

Чтобы не путаться далее, назовем нынешнюю поездку первой частью, а будущую и основную — второй. Вторая часть представит собой путешествие из индийского города Дарджилинг до непальского Катманду и дальше к Лхасе, столице Тибетского автономного района Китая. А вот, что я увидел на границах Непала в конце 2015-го.

ТЕРРИТОРИЯ МИРА

Непал считался «Землей мира» для Тибета и Индийских княжеств и служил «плавильным котлом» для множеств народов, проживающих в Гималаях на протяжении веков. А в наше время единственным интересом для правительств КНР и Индии стала энергия непальских горных рек. После усиления Непалом своей самостоятельности как государства, политическое и экономическое давление со стороны соседей возросло в несколько раз.

Борис Николаевич Лисаневич

4.10.1905, Одесса — 20.10.1985, Катманду. Артист в Русском балете Сергея Дягилева, менеджер туризма в Непале и консультант правительства.

Мао Цзэдун

китайский государственный и политический деятель ХХ века, главный теоретик маоизма.

Именно в это неспокойное время мы прилетели в Катманду.

Катманду похож на другую планету, на межгалактический вокзал, в котором пересекаются несколько эпох покорителей космоса. Особенно ярко это заметно в туристическом районе Тамель с его многоярусностью и крышами, соединенными между собой.

Со мной в Непале постоянно происходят волшебные случайности. На этот раз меня огорошила новость, что в российском культурном центре в эти дни проходит
выставка пуховых платков из родного Оренбурга. Естественно, я с интересом посетил ее и познакомился со строгим пресс-атташе российского посла и гостеприимными сотрудниками культурного центра. От них мы и узнали, что Непал находится в топливной блокаде и сейчас лучше не приближаться к границам из-за волнений.

Взгляните на фотографии Катманду

Не успели непальцы отойти от землетрясения, как блокада границ приблизила Непал к гуманитарной катастрофе. Недостаток объективной информации также добавляет уязвимости молодому государству во время политической баталий между Катманду и Нью-Дели. Все эти ужасные события происходят в то время, когда международные агентства говорят только о Сирии и Украине, забывая о сотнях тысяч непальских детей, которые могут погибнуть во время блокады из-за острой нехватки топлива, продовольствия, медикаментов и вакцин в суровые зимние месяцы. Многие из них уже после землетрясения остались без родителей. Спад туристической активности не только ударил по карману бизнесменов, от туристов сейчас зависят и жизни людей. Поэтому если вы все еще думаете куда поехать, то выбирайте Непал. Этим вы принесете не только духовную и физическую пользу себе, но и сделаете вклад в гуманитарную помощь прекрасной нации.

Хозяин магазина древностей и антиквариата Судеп Ламсал о падении туристического потока в Непале после землетрясения и трудностях доставки из-за блокады границ.

Организатор треккингов и туристических маршрутов в Непале Екатерина Горишина о падении туристического потока после землетрясения и закрытии горных маршрутов для туристов.

Целую неделю мы провели в этом земном воплощении Татуина. Летали дроном над тысячами прекрасных крыш, ходили по улочкам и записывали интервью. Далее наш путь лежал на границу национального парка Читван.

ЧИТВАН.
НОЧЬ С НОСОРОГОМ

Мы остановились в бунгало на берегу реки, которая служит естественной границей между национальным парком и населенным пунктом. Пересечь ее, например, носорогу, не составляет труда. В сумерках я по ошибке принял его «фрр» за коровий вздох и подошел ближе, чем хотелось бы. На расстоянии пяти метров он выглядел как огромный динозавр. Несколько секунд я пятился, не отводя от него взгляд, а потом побежал.

Уже в темноте носорог зашел в город, и еще долго были слышны в темноте крики: «Берегитесь! Рино! Рино!» В эту же ночь я попал на непальскую свадьбу и станцевал с отцом невесты в присядку, который долго уверял меня, что «казачок» — это национальный непальский танец. Под утро «рино» вернулся к реке и еще долго терся о сваи нашего бунгало, мешая спать.

Национальный парк Читван

Национальный парк Читван (Chitwan) — первый в Непале, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1984 года). Находится в 200 км от столицы Катманду. В 50-х годах прошлого века площадь парка насчитывала более 2600 квадратных километров, однако после разгула браконьерства и уничтожения около 70% леса в конце 1960-х, его площадь уменьшилась и сейчас составляет около 900 км. Количество носорогов с 900 (в 1950-х) уменьшилось до 95. Парк так же населяют болотные крокодилы, бенгальские тигры, слоны, медведи, мангусты, леопарды, куницы и около 543 видов птиц.

На следующий день мы сняли интервью с гидом парка и общие планы купающихся слонов, плавающих крокодилов и огромных ульев диких пчел на балконах домов. Тамошние пчелы как сторожевые псы узнают членов хозяйской семьи, но совершенно не подпускают чужаков. Нам запретили снимать видео с дрона, потому что для полетов нужно специальное разрешение. Нужно было двигаться дальше.

Маджи, гид национального парка «Читван», об экономике Непала, своей работе и опасности местных животных.

Мои спутники отговаривали меня ехать на границу с Индией, где происходили столкновения с полицией, но я все же решил отправиться к самому крупному пропускному пункту страны, промышленному центру Биргандж, чтобы увидеть все своими глазами.

БИРГАНДЖ.
#MADHESISpeak

Автобус до Бирганджа не доехал. Меня высадили ночью за тридцать километров от города в каком-то населенном пункте. До границы можно было добраться только на мотоцикле или рикше. Водители на ломаном английском кричали что-то про блокаду, убийства и сожжённые автобусы. Недолго думая, я сел на мотоцикл и отправился в Биргандж. По обочинам дороги стояли бесконечные ряды автомобилей и автобусов с выключенными фарами. Десятки велосипедистов и мотоциклов неслись в тумане и дыме по неосвещенной трассе.

РАЗРУШЕНИЯ В БИРГАНДЖЕ

У гостиницы на центральной площади после землетрясения обрушился фасад, так что был виден разрез комнат вплоть до шестого этажа. Меня уже не удивило полное отсутствие на главной улице города машин. Ночной город был заполнен военной полицией. Множество стен на центральной площади и главной улице были исписаны политическими призывами под хэштегом #madheshspeaks или #madhesSpeaks. Это меня насторожило, ведь интернет в Непале плохо распространен: им пользуются только 10% жителей страны. Поэтому хэштеги знакомы далеко не всем. Рисунков на стенах много, но таких, прямо отсылающих в сеть, я раньше не видел.

#Madhesspeaks и Рави Кумар

Автора хэштега #Madhesspeaks я нашел в США. Это молодой непалец Рави Кумар, диджитал-стратег Всемирного банка в Вашингтоне, со-основатель проекта по повышению компьютерной грамотности жителей Непала «Code for Nepal». Вместе с недавно созданной общественной организацией «Молодежь Мадхеси» он решил помочь демократическому становлению государственности в своей родной стране.

ИСТОРИЯ МАДХЕСИ

Кто такие мадхеси?

Мадхеси (Madhesi) — индоарийские народы, живущие на юге Непала, составляющие до половины всего населения страны.

Что случилось?

Осенью 2015 года страна оказалась в «экономической блокаде». Чиновники Непала обвинили во всём Индию, якобы закрывшую границы, власти Индии, в свою очередь, винят во всем протестующих против новой непальской конституции мадхеси, которые блокируют на южных границах грузовики с продовольствием и топливом. В результате столкновений на приграничной территории погибло около 50 человек, а Непал оказался без дешевого топлива, импортируемого из Индии, испытывает нехватку лекарств и некоторых продуктов.

Против чего протестуют мадхеси?

Новая конституция, принятая в сентябре 2015 года новым демократическим правительством Непала, по словам лидеров мадхеси нарушает права выбора официального языка, автономии региона и права региона на самоопределение. Точнее – конституция делит страну на 7 федеральных провинций и ограничивает представительство мадхеси и других этнических меньшинств в правительстве.

Что происходит сейчас?

В начале января стало известно, что отношения между Непалом и Индией миновали агрессивную фазу и сейчас стороны ищут компромисс. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал мадхеси перестать блокировать границы и начать диалог с правительством Непала. Индия обещает взамен удвоить поставки товаров в Непал, чтобы сгладить возникший там дефицит еды и топлива. Как сообщают местные СМИ, правительство Непала пошло на уступки народу мадхеси и внесло поправки в конституцию, предполагающие для них право на сохранение избирательных округов в своих регионах. Однако мадхеси продолжили забастовки, заявив, что правительство лукавит о переговорах.

Конфликт с мадхеси получил политический резонанс не только в молодой республике, но и в Индии. К сожалению, к тому моменту, как я оказался в Биргандже, акции протеста переросли в столкновения с полицией. Количество жертв, по официальным данным, достигло 45-ти человек. Проблема мадхеси стала приближаться по национальной значимости к недавнему землетрясению.

Чуть свет я отправился на гужевом транспорте к главным воротам Непала — пропускному пункту из Индии в Непал. На улице все также ездили одни велосипедисты и мотороллеры. У самой границы мимо меня пронеслись несколько автомобилей скорой помощи и один внедорожник ООН. Через огромную арку ворот с непальской стороны были видны свиньи и дети, копошащиеся в горах мусора.

Участники сидячей забастовки мадхеси просят всех учесть, что они не террористы, и не составляют угрозы непальскому правительству, а лишь хотят «справедливости» — внесение поправок в конституцию. И если правительство не внемлет их просьбам забастовка будет продолжена.

Мост над речкой, соединяющий два государства, сейчас перекрыт небольшим палаточным городком мадхеси. Записав с несколькими из более-менее говорившими по-английски людьми интервью, я свободно пересек непало-индийскую границу и вернулся обратно к воротам. Ко мне подошел крупный человек в спортивном костюме, при виде которого все военные лихо вскидывали руки к виску, и вежливо стал расспрашивать кто я, и что тут делаю. Как только узнал, что я журналист из России, стал улыбаться, сказал: «Путин — раджа» и ушел к своей свите, столпившейся у черного внедорожника. Солдат, стоявший рядом, сказал мне, что это был федеральный инспектор.

Когда я вернулся обратно в отель, молодой консьерж вызвался показать город, а после познакомил со своим другом индусом, семья которого ведет бизнес в Непале. Мы забрались на крышу отеля, и я сделал фотографию моих новых двух друзей на память. Индус и непалец на фоне чудного вида на городскую башенку с часами, украшавшую центральную площадь Биргандж.

ПОКХАРА.
РУССКИЕ КРЫЛЬЯ ГАРУДЫ

Пока я работал в Биргандже, парни отдыхали в Покхаре. Общая ситуация с туристами, землетрясение и события на границе атмосферу этого места не изменили. Здесь также прекрасно, как и полвека назад. Покхару для себя в 60-е годы открыли хиппи, и с тех пор она служит приютом для множества музыкантов, художников и артистов со всего мира.

Город является отправным пунктом для множества треков по национальному парку, в том числе и легендарное Кольцо Аннапурны. Если куда и ехать в Гималаи отдыхать с маленькими детьми, так это в Покхару. Это настоящая туристическая жемчужина. Именно Покхару двадцать пять лет назад из-за замечательных условий для полетов облюбовал русский авиаклуб в Непале. К одному из его пилотов я и отправил своих спутников.

С парапланеристом Виталием Циплухиным я познакомился еще в 2013 году в арабском Шарже. Здесь никто нам не запрещал летать как на дроне, так и на параплане, и съемочная группа совершила несколько полетов над озером и джунглями, над которыми возвышался семитысячник Мачапучаре, известный в народе как Фиштейл, а вдали пронзали небо пики Аннапурны. По моему мнению, посещение Национального парка Аннапурны обязательно каждому, кто хоть раз отправляется в Непал.Через пару дней вернувшись из Берганджа, я присоединился к группе. Но в раю, к сожалению, долго не задержишься.

КОДАРИ.
КИТАЙСКАЯ ТИШИНА

Сутки спустя мы отправились к китайской границе, на которой, как сообщала газета «Катманду Пост», были открыты 6 дополнительных пропускных пунктов. Однако, по словам местных жителей, большинство из них функционируют только на бумаге.

К Кодари также было сложно добраться на автобусе, как и до Бирганджа. Транспорт ехал только до города Барабисе, расположенного по двум берегам реки Бхоти-Коси. Пара гостеприимных непальцев пригласили нас к себе на ночлег. Мама и и сестра одного из наших новых друзей приготовили нам долбат и мы, после долгих разговоров у очага, крепко уснули в спальниках на матрасах, разложенных в жестяной коробке, которая после землетрясения стала временным домом для этой непальской семьи на неизвестный срок.

Рано утром мы отправились из Барабисе в приграничный Кодари. Если в Катманду последствия землетрясения были более-менее устранены, то в далеком Кодари огромные многотонные валуны, скатившиеся с гор, навсегда остались памятниками на улицах, уничтожив на своем пути жилые постройки.

Общая мысль, которую выразили двое непальцев: количество туристов, приезжавших в прошлые года ради роуп-джампинга из Индии, Китая и других стран сократилось практически до нуля.

От Барабиса до Кодари вела разрушенная дорога, петляющая по огромному ущелью, на котором раньше был безумно популярен аттракцион под названием » Last Reasort», в прошлом — самый высокий в мире спот для банджи (его место занял прыжковый спот в Сочи).

Сейчас «Last Resort» — это пустой мост с болтающимся посередине резиновым тросом. Горячие источники Татопани также пусты и без туристов. Кодари стал городом призраком. Жители покинули приграничный оплот Непала после того, как сухопутный торговый поток с Китаем сошел на нет из-за землетрясения. Мы сфотографировали Мост Дружбы, соединяющий Непал и Тибетский автономный район Китая.

У моста к нам подошел непальский офицер в штатском и предупредил: «Вы снимайте, мы не против, но к китайскому солдату не подходите и не фотографируйте. Камеру может разбить. И мы ничем не поможем». — Потом после паузы добавил. — «Видите там вдали огромный тибетский город? Он полностью пустой, в нем живут только полицейские»…

ПОКИДАЯ ТАТУИН.
ИТОГИ

Я сидел на крыше отеля и пил острый чай-масала и слушал музыкальный хаос ночного Тамеля. Это был последний вечер в Катманду. Завтра мы улетаем в Россию. Разведывательная экспедиция подошла к концу. Какие выводы я сделал после нее?

Что касается политической ситуации на Земле Мира, то я искренне надеюсь, что Китай и Индия пойдут навстречу дружескому народу и откроют границы не только на словах, но и на деле. Стоит также взглянуть со стороны на политическую технологию конфликта мадхеси. Взять, например, детей с плакатами, на которых написан хэштег #madhesispeak. Вам не кажется, что как только детей используют в политических играх – значит рядом взрослая ложь? Мне показалось, что на самом деле большинство мадхеси толком и не знают, за что устраивают митинги и каких свобод их лишают, но, когда пролилась кровь невинных, они оказались связаны ею. Эту технологию мы уже ни раз видели в мире. Взять к примеру ту же Украину. Я не удивлюсь, если индийское правительство после блокады границ захочет еще больше «помочь» своему соседу и введет войска. Поэтому правительство молодой республики Непал должно учесть национальное единство своей страны и не молчать, а отвечать современными способами распространения нужной информации. Например, взяв на себя информатизацию страны и общаться через те же социальные сети, так удобные в сложнодоступном горном ландшафте.

Наш первый спонтанный опыт исследований влияния приграничных взаимоотношений между государствами на обычных людей будет продолжен и в России. Граница Оренбургской области с Казахстаном — самая длинная приграничная территория в России, и взаимоотношения русского и казахского народов имеют большое евразийское значение. Здесь слава богу исторически сложились дружеские отношения между странами. И мы приложим все усилия, чтобы позитивно применять результаты наших наблюдателей.

В последнее утро я проснулся немного раньше и, откинув тяжелое одеяло, включил воду в душе. Для того, чтобы вода нагрелась требовалось около 15 минут. Пока вода лилась, я смотрел на соседние крыши, пыльную очередь машин к бензоколонке и слушал музыку из расположенного вблизи храма. Мне не хотелось улетать. Мысли сонно роились как дикие пчелы в холод.

В мире заканчивалась нефтяная эра, а в Непале, мне кажется, она так и не началась. Непал, минуя ее, переходил в будущее. Космические ракеты Илона Макса успешно возвращались на Землю, в России очередной раз бастовали рабочие на стройке нового космодрома, а над Катманду, над этим маленьким Татуином, вставало солнце, отражаясь в солнечных батареях на тысячах крыш.